Бригада зенитно-ракетных войск, которая может быть оснащена новейшими ЗРК С-400, будет дислоцирована на Курильских островах. Об этом сообщил РИА «Новости» высокопоставленный представитель Генштаба Вооруженных сил России. Военный опроверг сообщение ряда СМИ, что размещенная на Курилах 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия будет переформирована в бригаду. «Мотострелковая бригада в ее нынешнем, современном виде нацелена на ведение маневренных боевых действий. Для Курильского архипелага это абсолютно бессмысленно. Именно поэтому во время реформирования Вооруженных сил РФ это соединение осталось единственным в Сухопутных войсках в своей дивизионной структуре. Дивизии будет лишь придана бригада зенитно-ракетных войск», - сказал он.

Как пояснил представитель Генштаба, основная задача дивизии на Курилах - оборона островов, на которых еще во времена СССР была оборудована система коммуникаций, дотов и дзотов. «Фактически, дивизия представляет укрепрайон», - отметил он. И не исключил, что на архипелаге появятся новейшие системы управления, разведки и зенитно-ракетные комплексы вплоть С-400. Напомним, на минувшей неделе президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что решил разместить на Курилах современное вооружение. По его словам, стратегическое присутствие там нужно для обеспечения безопасности островов как неотъемлемой части страны.

Позднее проблема Курил обсуждалась на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Сэйдзи Маэхары. В целом оба министра продемонстрировали принципиально разные позиции, а Лавров по итогам переговоров признал, что обсуждать мирный договор с Японией бессмысленно, пока там доминируют радикальные подходы к этой проблеме.

Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Однако Япония поставила в зависимость от решения территориального спора подписание мирного договора между двумя странами, поэтому мирное соглашение между Россией и Японией так и не подписано.
Продолжить чтение статьи: ЗРК С-400, будет дислоцирована на Курильских островах

Волна массовых беспорядков, прокатившихся по государствам Магриба, добралась до Ирана. В Тегеране и ряде других иранских городов 14 февраля состоялись многолюдные акции протеста. Тысячи сторонников оппозиции вышли в понедельник на улицы иранской столицы с теми же требованиями, что звучали во время народных волнений в Тунисе и Египте: они требуют отставки президента и проведения демократических реформ. Полицейские разгоняют демонстрантов с помощью слезоточивого газа. По последним сообщениям информационных агентств, один человек погиб, десятки демонстрантов получили ранения, более 200 были арестованы.

Митинг на одной из центральных площадей Тегерана был запланирован еще на прошлой неделе, передает BBC. Лидеры оппозиции направили в МВД прошение о проведении мирного шествия в поддержку революционного движения в Египте и Тунисе. Власти ответили отказом, поместив под домашний арест видных оппозиционных деятелей. Несмотря на угрозу представителей силовых ведомств задерживать всех, кто осмелится выйти на акции протеста, оставшиеся на свободе оппозиционеры пообещали игнорировать правительственный запрет.

Последний раз столь масштабные акции проходили в Иране летом 2009 года. Тогда оппозиционеры вывели на улицы тысячи людей, недовольных итогами президентских выборов, в результате которых Махмуд Ахмадинежад был переизбран на новый срок. Протестные выступления были жестко подавлены, в стране прошли массовые аресты и показательные суды над лидерами оппозиции.

В настоящее время в Тегеране усиливаются меры безопасности. В городе блокирован доступ в Интернет, отключена сотовая связь, иностранным корреспондентам запрещено работать на улицах, предпринимаются попытки прекратить вещание спутниковых телеканалов.

Между тем госсекретарь США объявила о поддержке выступлений оппозиционеров в Иране, отметив их мужество и храбрость. «Иранцы заслуживают тех же прав, которых, как они видели, добились египтяне и которые у них самих есть по праву рождения», – цитируют Хиллари Клинтон американские СМИ. Глава Госдепартамента призвала власти Ирана прислушаться к оппозиции и свернуть на путь демократических преобразований.
Продолжить чтение статьи: Беспорядки Египта докатились уже до Ирана

В пешем походе каждый килограмм веса лежит на плечах туриста. Поэтому идея не брать палатку – весьма тяжелую часть снаряжения – казалась нам привлекательной, несмотря на предсказания метеорологов, настойчиво обещавших дождь. Место для ночевки было выбрано отличное: небольшой лесок, через который протекает ручей. Толстенный слой опавших листьев мягко пружинил под ногами и обещал комфортный сон на всю ночь. Правда, в этом слое жили тучи муравьев. Эти же листья хорошо горели, так, что костровище постоянно «прогорало», углубляясь все ниже в слой листьев. Ночью, к счастью, муравьи больше не кусали и мы устроили спальные места прямо под деревьями: на землю положили «пенки» (пенопластовые коврики), для одного из туристов – спальник, второй одел двойной комплект одежды. Сверху – большой кусок полиэтилена. Рюкзаки, не поместившиеся под полиэтилен, накрыли плащами, которые неплохо защищали нас от дождя во время переходов.

Автору удалось поспать часа два, пока не начался дождь. Не проснуться от стука капель по полиэтилену было невозможно, к тому же подул порывистый ветер. Чуть позже началась гроза. Молнии били, казалось, в двух шагах от лагеря, от раскатов грома закладывало уши, а дождь все лил и лил. И вот, в один прекрасный миг, вода начала собираться в ямках, продавленных нашими телами в том самом мягком слое листьев. Ощущение ледяной воды, промочившей одежду оказало такой пробуждающий эффект, что вашему покорному слуге уснуть в эту ночь больше не удалось. С этого момента вода наступала со всех сторон. Намокла вязаная шапка на голове – ее пришлось снять. Намокли руки, плечи, спина. Через часок сухими остались только ноги от пяток до колен. И то, потому, что они были завернуты в куртку и лежали на возвышении под полиэтиленом (коврика для них уже не хватило).

Лежать в насквозь промокшей одежде было настолько же неприятно, насколько и холодно. Если не шевелиться, то можно попытаться согреться и перестать дрожать. Но это не всегда удавалось. Потому, что полиэтиленовое одеяло, которым мы были накрыты, вдруг стало уменьшаться в размерах! Его катастрофически не хватало ни сверху, ни по бокам. Как позже выяснилось, полиэтилен стал наполняться водой, его просто придавило к земле, да так, что он полностью принял форму поверхности. Было принято решение вылить всю воду, чтобы освободить «крышу». Когда это было сделано, стало ясно, что проблема перетекла в другое место, а именно – все в ту же ямку под нашими ковриками!

Промучившись еще часок, насквозь промерзнув, автор решил встать. Дождь кончился, лишь с деревьев падали крупные капли, сбиваемые холодным ветром. Заснуть снова удалось только сидя на бревне, спрятав ноги в кроссовки, полные воды, а голову – между колен. Вскоре встал и второй турист. По его словам, самым острым стал момент выхода из влажного и теплого спальника на свежий воздух. Следующим шагом стало разведение костра из абсолютно мокрых дров. Пришлось обстругивать палки, пока не показывалась относительно сухая середина, пришлось держать над разгорающимся костром плащ, чтобы его не залило дождем и усиленно дуть на еле тлеющие угольки. Через какое-то время костер зажил собственной жизнью и можно было высушить остальные дрова, просто разложив их вокруг огня. Так же пришлось сушить обувь и одежду.

Утром мы были убеждены, что второго дня похода у нас не будет. Было сильное подозрение, что после такой ночи мы просто заболеем. Но, когда после полудня вышло солнце, мы разложили вещи на поляне и они стали весьма быстро просыхать, у нас возник сильный соблазн продолжать путь. Все испортила гроза, опять надвигавшаяся с юга. Мы спешно собрались, съели часть консервов и вылили лишнюю воду. Начавшийся дождь укрепил нашу решимость идти домой и мы тронулись.

Дождь пытался начаться всю дорогу, но по-настоящему пошел только на подходах к Аккермановке. Да такой, что невозможно было устоять на ногах: порывы ветра и сильнейший град просто сбивали с ног. Мы спрятались в лесопосадке, пережидая первую волну. Все, что было с таким трудом высушено утром, намокло. На земле стоял слой воды глубиной сантиметров 5-10. Ложбинками, опасаясь постоянно бивших в землю неподалеку молний, мы пробирались к карьеру, чтобы выйти на улицу Центральную. В поселке нас застала вторая волна града, намного сильнее первой. Терпеть удары было невозможно, пришлось спрятаться за забором в ожидании автобуса. <!--filter:Новотроицк-->Новотроицк<!--/filter--> встретил нас потоками воды на дорогах, автомобильными пробками, людьми, пытавшимися перебраться с одной стороны улицы на другую, не замочив ног. Но нам было уже все равно. Мы были дома.

Теперь позвольте обобщить полученный опыт. Ночевать без палатки вполне реально, если не идет дождь. Если же дождь идет, то здесь нужно выполнять несколько правил. Организовывать спальное место лучше на возвышенности и на твердой поверхности. Из полиэтиленовых конструкций лучше всего подойдет конфигурация «мешок», открытая только с одной стороны. И даже эту сторону придется запечатывать, если пойдет дождь. Настоятельно рекомендую иметь абсолютно герметичный мешок или пакет, куда вечером сложить обувь, неодетую на ночь одежду и максимальный запас дров на утро, а также спички, деньги и документы, если таковые имеются и, вообще, все, что боится воды. Если пришлось сильно намокнуть, рекомендую обязательно, среди прочего съесть сырого лука. И еще. Если прогноз погоды обещает дождь, лучше возьмите палатку.
Продолжить чтение статьи: Ночевка без палатки

Цени, читатель! Чтобы написать эту статью, мы, с главредом, долгие часы терпели муки от старенького «Икаруса», пока он нес нас в Самару и обратно. Несколько минут беспокойного сна и пробуждение, чтобы принять новую позу на жестком кресле, и снова – полусон-полубред. Такую ночь в пути не назовешь незаметно минувшей. И, все-таки, завидуй, читатель! Ступив на фестивальную землю, поездка почти забывается и становится твоим должным недавним прошлым. Воздух там, словно пропитан дурью, которая кружит голову, снимает усталость и раскрашивает мир в ярких тонах. Погружение в грушинский хаос происходит быстро и для новичка совершенно незаметно. Привыкание – полное, после первой дозы общения, классной музыки и свободы. Главное на «груше» - это свобода. Если ты, читатель, чувствуешь себя свободным в городе – значит, ты не был «там».

Центральная часть Грушинского фестиваля: Итак, «груша» - это всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина, проходящий в первые выходные июля в местечке под Самарой на берегу Волги и собирающий под свое крыло по 100-150 тысяч человек ежегодно. Пребывание в таком лагере не назовешь пикничком на природе, пусть и проходит фестиваль в действительно живописном месте. Физически отдохнуть не получится: здесь огромное разнообразие причин не просиживать время в палатке, хоть организм временами и просит полежать часок-другой. Но не стоит ехать на «грушу» за отдыхом для тела. Здесь нужно включить всю свою жадность и, бегая по грушинской земле, поглощать впечатления одно за другим. Начать, конечно, стоит с самого главного – с основы Грушинского фестиваля.

Главная сцена фестиваля: В общей сложности на фестивале девять сцен («площадок»), разбросанных по большой территории. Побывать стоит на каждой, хоть бы и «для галочки». Днем почти на всех сценах проходят отборочные или свободные выступления. Участники делятся на два основных лагеря: барды и не барды. Каждый, кто продвинулся в своих предпочтениях дальше «блестящих» обязательно найдет себе что-нибудь по вкусу. Программа выступлений плотная, к скуке не располагающая. И, если днем можно потратить время на купание в холодной Волге и волейбол на превосходном пляже, то с наступлением вечера…

Обитатели грушинского леса прощаются с уходящим солнцем нетерпеливо. Приготовления просты: фонарик – чтоб светил, «наэтник» - кусок пенополиэтилена, прикрепленного ремнем к «этому» месту, чтобы можно было сесть на землю прямо там, где стоишь, куртка или свитер – чтобы кровь не остывала, ну и, конечно же, коллега по развлечениям – на всякий случай. Далее – кто куда.

Любимицей публики по праву считается сцена «На пеньках», поддерживаемая организаторами фестиваля «Мамакабо» им. Андрея Баранова. Днем на этой сцене действует «свободный микрофон» - поют все, кто пожелает. В этот раз, как и всегда, слушателей здесь собралось много и, по всему видно, что при всей радости за новичков, люди ждут чего-то другого. Наконец, на сцену выходит один из организаторов и объявляет, что прибыл Иван Смирнов с братом. И тут, полудремавшая толпа разрастается на глазах и взрывается всевозможными звуками и рукоплесканиями – выходят два гитариста. Даже те, кто не имел представления о том, кто такой Смирнов невольно заражаются если не благоговением, то, как минимум уважением к этому патлатому, помятому чудовищу.

Настраиваясь, Иван сообщает, что свою гитару он сломал вчера. Тут же следует поправка от второго гитариста – не вчера, а сегодня. Они начинают играть. Нет, не играть – а делать на электроакустических гитарах что-то такое красивое и невообразимое, что выдержать этот медленно нарастающий эмоциональный натиск уже через какое-то время, становится трудно. В определенные моменты слушатели превращаются в бушующее море и возможности остаться в стороне от этого явления нет никакой. Смирнов не поет. Он просто играет в бешенном ритме. Он строит страшные гримасы, кусает рядом стоящий микрофон, лежит с гитарой на земле, рядом со сценой и все это в его исполнении воспринимаешь как что-то должное, как то, без чего он просто не смог бы держать свою гитару в руках.

«Добровольный оркестр хемулей» путешествует из Петербурга в Москву: Смирнова на сцене сменила звезда авторской песни Екатерина Болдырева совместно с Самарским коллективом «Нон-стоп» и своим превосходным голосом привела ошалевшую толпу в чувство. Затем «Редкая птица» во главе с Лилией Муромцевой исполнила несколько песен из нового альбома «Соло для редкой птицы», который можно было купить тут же. «Добровольный оркестр хемулей» привел всех в восторг своей новой песней «Путешествие из Петербурга в Москву». При этом скрипка, виолончель, гобой, дудука, перкуссия и, конечно же, гитара исправно делали свое дело: сидишь на месте, как приклеенный, с открытым ртом и не веришь своим глазам и ушам, что столь гармоничное звучание всей этой кучи инструментов возможно здесь, на лесной поляне и без всякой обработки.

И так далее, без перерыва – отличная музыка до глубокой ночи. На следующий вечер «пеньковцев» порадовали коллективы «Татьянин день», «5-й элемент», «ГрАссмейстер» и другие. Была даже африканская рэгги-группа с труднопроизносимым названием. Черные парни в камуфляжах со знанием дела так завели молодежь, что о прекращении концерта, несмотря на глубокую ночь и речи быть не могло. Выступали также группы, исполняющие не свою музыку, но делали они это так профессионально и зажигательно, что, кажется, сам автор не исполнил бы лучше. Чего стоит только « Cancion del mariachi » Лос Лобоса и Антонио Бандераса в исполнении «Испанских бардов».

Близится начало концерта «На гитаре»: Кстати, о бардах. Для любителей истинно бардовской песни Грушинский фестиваль, разумеется, - настоящий Клондайк. Таких звезд, как Галина Хомчик, Александр Городницкий, Михаил Кочетков, Виктор Берковский, Михаил Щербаков, Вадим Егоров, Виктор Третьяков и многих других можно услышать как в программных выступлениях на сценах, так и на двух больших концертах: на главном и «На гитаре». Про последний стоит сказать особо. Это явление не просто описать словами. Как концерт он примечателен участниками, прошедшими суровый предварительный отбор самим Александром Городницким.

Поражает сцена, выполненная в виде гигантской гитары, лежащей на воде. При виде такой сцены мне, как воднику-любителю закрадывается мысль смастерить такую же и отправиться на ней в сплав, скажем, по Уралу с песнями. У кого есть желание – давайте обсудим… (То-то у рыбаков тем для разговоров прибавится, а некоторые, может, и удочки побросают, погрешив на солнечный удар.) Действо «На гитаре» происходит ночью. Плавающая гитара находиться у подножия большого склона, который и является посадочным местом для любителей бардовской песни, коих на концерт собирается великое множество.

В темноте людей почти не видно и огромная гора, мерцающая в ночи от тысяч лампочек, зажигалок, спичек, свечек выглядит потрясающе и совершенно аномально. Зрелище оставляет неизгладимое впечатление и уже ради него только стоит здесь побывать. Главный концерт проходит на следующий вечер и уже не так экзотично, но ценен он выступлением уже «внеконкурсных» бардов с новыми и старыми песнями.

Итак, Грушинский фестиваль – это, в первую очередь, хорошая музыка и все, что с ней связано. И основная масса людей приезжает сюда, чтобы насладиться творчеством поистине талантливых авторов. Человек оставляет себе на память обрывки мелодий в голове, диски с новыми альбомами, брошюрки с аккордами и текстами песен, и все это, в целом, составляет главное впечатление от пребывания на фестивальной земле и дает мощный позитивный заряд еще на долгое время...

По дороге на грушинскую ярмарку: А теперь – о других причинах побывать здесь. Главная из дополнительных – это, пожалуй, рынок туристического оборудования и снаряжения, которым торгуют здесь сами производители. А если учесть, что эта торговля еще и в какой-то степени рекламная акция, то о высоких ценах можно говорить только на продукты питания и на высочайшего качества походные мелочи от брэндовой фирмы «Экспедиция». Ну а на снаряжение, типа палаток, спальных мешков, рюкзаков и т.п. цены просто смешные. Например, каркасная 4-х-местная палатка из современного материала Nylon Taffeta с прошивкой Rip Stop с дном из Oxford-а стоит 3000-4000 рублей.

Рюкзак на 80л. из прочного непромокаемого материала Cordura – 750-800 рублей. Короче говоря, если вы соберетесь в экспедицию, не имея для этого совершенно ничего, то, заехав на этот рынок, вы получите там все необходимое, не выходя за его пределы. При этом потратите несравнимо меньше денег, чем, если бы закупались у нас в Новотроицке или в Орске. Кроме того, грушинская ярмарка переполнена всякими стильными сувенирными безделушками из камня, глины, кожи, бересты и т.д., многие из которых действительно заслуживают внимания.

«Груша» не была бы столь популярна, если бы ко всему вышесказанному нечего было бы добавить. Помимо музыки и шопинга на фестивале много других возможностей занять себя. Различные спортивные состязания: волейбол, футбол, скалолазание, различные конкурсы. Хочешь этнический музыкальный инструмент или дружеский шарж – пожалуйста. Желаешь выкованную чугунную розу – тут же и выкуют настоящие кузнецы в настоящей кузнице на настоящей наковальне. Можно посетить кришнаитов, школу Пеуновой и другие организации и секты, но это уже тема отдельной статьи.

Кришнаитский «обход территории»: Отдельную статью можно было бы написать и про людей, населяющих грушинскую землю в дни фестиваля. Пожалуй, трудно себе представить более плотное скопление тысяч людей неординарных, экзотических и, подчас, даже фантастических, чем на этом мероприятии: ходи и удивляйся. Эти люди во всем своем многообразии и создают главное ощущение свободы и непринужденности. Конечно, в семье не без урода. Так и на фестивале можно встретить людей тупых и озлобленных непонятно на что и на кого. Но писать о них здесь не стоит, тем более, что они там – большая редкость.

Теперь – как туда добраться. Работникам ООО «Уральская сталь» можно попытаться выбить себе место в «Икарусе», но тогда надо будет жить в общем лагере, ходить чуть ли не строем и обязательно участвовать в конкурсах, отстаивая имя родного комбината. Если же, как все нормальные люди ты едешь туда за глотком свободы и классной музыки, то езжай поездом до Самары, оттуда электричкой прямо до места. Там выбирай свободную поляну, ставь палатку и два-три дня очень нескучной жизни тебе обеспечены.
Продолжить чтение статьи: Грушемания-2005

Самая высокая точка Челябинской области хребет Нургуш (1409 метров) для новотроицких туристов долгое время оставался непокоренной. Экспедиции, бороздящие Южный Урал , неоднократно траверсировали эту удивительную по своей природной красоте гору, но подняться на вершину в зимний период нашим лыжникам до сих пор не удавалось. Не подпускал к себе строптивый Нургуш новотройчан, запугивая метелью, снегопадами и туманами. Но в этом году хребет наконец-то сдался на милость победителям. Воспитанники СТДЮТурЭ Антон Бородин, Андрей Васильев, Егор Попов, Галина Литвих, Екатерина Позднякова и Олеся Чугунова, совершая лыжный поход третьей категории сложности под руководством своих наставников А.А.Фрикель и Н.Л.Стрикун, побывали-таки на заснеженной вершине Нургуша.

Данный поход можно назвать уникальным еще и потому, что по срокам он совпал с новогодними праздниками. Группа туристов стартовала в родном городе 28 декабря и провела в пути целые две недели. И хотя у каждого из девяти отправившихся в поход спортсменов за плечами немалый «дорожный опыт», встречать Новый год в лесу в палатке никому из них еще не приходилось…

Заброска прошла успешно, и 29 января в 2 часа дня ребята уже встали на лыжи у поселка Тирлянский (Башкирия). Однако низкая облачность и разыгравшийся снегопад скрыл всю ту красоту, которая с первых минут должна была поразить путников. Впереди, кроме ближайшей елки, ничего не было видно. На следующий день мороз окреп, и горизонты открылись. Наши лыжники вдруг очутились в настоящей зимней сказке. Одетые в снежные кафтаны елочки, словно стражи какого-то волшебного города, в немом оцепенении встречали и провожали своих нежданных гостей. Зимой ходовое время очень короткое, поэтому туристы старались выйти на маршрут засветло и каждый день с восторгом наблюдали восход, который раскрашивал сугробы в розовые и золотые тона.

Чем дальше продвигались группа, тем сильнее становился мороз. 31 декабря температура понизилась до –29 градусов. Реально ли находиться на таком холоде в течение всего дня? Неподготовленному человеку, наверное, нет. Но наши герои прошли хорошую акклиматизацию. В прошлом году новотройчане ходили в лыжный поход второй категории сложности по территории Оренбургской области, где им пришлось сражаться с 27-градусным морозом. Спасает снаряжение: пуховая и синтепоновая одежда, куртки с удлиненными капюшонами. В такой экипировке и –36 градусов нипочем.

Новый год туристы намеривались встретить на реке Юрюзань. Это заповедная зона, но наши искатели приключений надеялись на чудо, думая, что накануне праздника все-таки удастся уговорить охрану пропустить прибывших издалека гостей на территорию. Но встретивший на их пути егерь оказался несговорчивым, и ребятам пришлось отклониться от запланированного маршрута. Они разбили лагерь под станцией Арша. Днем все вместе поднялись на вершину Бакты, откуда, как на ладони, просматривается вся заповедная зона: знаменитая гора Шелом, хребет Зигальга и извилистая Юрюзань. Вот она, девственная красота, дотронуться до которой так и не удалось… Спустившись вниз, часть участников похода принялась готовить праздничный ужин, другая -- отправилась на поиски дров, остальные – пошли тропить на следующий день лыжню. Праздник начался в четыре часа дня.

Открыла его песня «В лесу родилась елочка», успевшая стать хитом похода. Под дружное пение принялись наряжать самую пушистую лесную красавицу (мишура и карнавальные костюмы вошли в обязательные составляющие экипировки наших туристов) и водить вокруг нее хороводы. Когда все новогодние поздравления были произнесены, все подарки – подарены, дошел черед и до праздничного ужина. Главным лакомством был свежий хлеб, который предусмотрительно закупили в поселке. В меню также входил плов, фирменный салат из рыбной консервы, традиционные салаты летней заготовки, а также компот, который сварили из сухофруктов. Наевшись до отвала, в десять часов вечера все уже сладко спали, набираясь сил на следующий походный день. Так, очень тихо и незаметно пробрался Новый год в палатку к нашим туристам…

На рассвете группа траверсировала уже знакомый хребет Бакты и к обеду вышла на водораздел рек Юрюзань, Большой Авняр, Синяк, Тыгын. Это место -- настоящее пристанище диких животных. Правда, на глаза путникам они не показывались, но снег под ногами туристов был просто испещрен лосиными, заячьими, лисьими, волчьими следами. Настоящую лыжную трассу проложили здесь и местные охотники, значительно облегчив задачу наших туристов…

Выпавший снег в декабре весь растаял, а новый покрыл землю лишь перед самым появлением в Башкирии наших ребят. Пушистый и рыхлый, он просто не выдерживал тяжести человека. Всю горечь этого обстоятельства новотройчане испытали на себе, когда вышли на покрытую лощинами равнину. Надежда, что глубина снега не позволит увязнуть в болотистых ямах, себя не оправдала. И двое парней все-таки угодили в расставленные природой «ловушки». Вылезти из них труда не составляет, единственное, что липкая грязь превращает лыжи в совершенно неподъемный груз и, чтобы их очистить, приходится делать лишние остановки. Открытых территорий лучше сторониться, следует идти, прижимаясь к елочкам, тогда опасный участок проходится легко – это правило наши ребята хорошо усвоили. Они даже заночевали в болотах – утоптали место ночевки лыжами, получился крепкий наст, на котором и поставили палатку.

К Нургушу команда вышла под Рождество . Но в этот день подняться выше границы леса так и удалось – видимость не более тридцати метров, сплошное молоко. В таких условиях совершать восхождение – просто опасно. Решили попытать счастье на следующий день. 7 января, полседьмого утра – высокое звездное небо над головой сулило удачу. Неужели на самом деле повезло, и погода над туристами смилостивилась?.. Рассвет новотройчане встречали уже на отроге горы. Час двадцать понадобилось им, чтобы вскарабкаться на вершину. Все это время ребята с тревогой наблюдали, как вслед за ними ползут облака. Белая вата буквально цеплялась своими мягкими щупальцами за пятки отважных покорителей. Но они все-таки успели попасть на вершину до того, как пелена полностью накрыла гору.

- Вид отсюда открывается изумительный, - рассказывает одна из участниц похода 14-летняя Олеся Чугунова. - Ради этого и стоило преодолеть весь тот путь, что мы прошли. Я уже была здесь летом, и мне интересно было увидеть, как удивительно изменилась природа с приходом зимы. Многие места я просто не узнавала. Очень красиво просматривается с Нургуша озеро Зюраткуль, к которому мы потом спустились…

Долго рассиживаться не пришлось – погода начинала портиться. К обеду вершину полностью заволокло туманом, но к этому времени ребята уже вернулись в лагерь. Из-за сильной наледи спускались на кошках. Наледь и есть та главная причина, по которой туристы-лыжники предпочитают ходить в походы в феврале-марте. К этому времени на склонах гор успевает сформироваться хороший снежный наст, да и морозы заметно ослабевают… В общей сложности группа преодолела расстояние в 182 километра. И признаться, это было испытание не из легких.

- Все участники молодцы, - подводит итог руководитель похода А.А.Фриккель. – Настоящий поход был сложным экзаменом, но все они с отлично справились с ним. Хотелось бы, чтобы эта группа, которую мы называем группой спортивного совершенствования, шла дальше. Сейчас ребята на пути к первому взрослому разряду, а для этого им надо выходить в походы четвертой категории сложности…

Летом Анна Александровна планирует сводить группу в Саяны. Однако далеко не все парни и девчата смогут отправиться в эту экспедицию. Поход на Нургуш каждому его участнику обошелся в полторы тысячи рублей. Саяны будут «стоять» в пять раз дороже. Надеяться на финансирование со стороны горспорттуркомитета или управления образования, под ведомством которых находится СДЮТурЭ, сегодня не приходится. Туризм в последнее время становится привилегией богатых людей. В моду входят так называемые «коммерческие» походы (правда, до Новотроицка они пока не дошли).

С одной стороны, это хорошо, ведь такие походы дают инструкторам возможность заработать лишнюю копейку. С другой стороны, они отбрасывают на задний план категорийные походы, и, если такая тенденция пойдет и дальше, мы вообще можем лишиться туризма как вида спорта, превратив его лишь в форму досуга. Возможно, в нашем городе найдутся неравнодушные люди, которые не допустят этого и помогут детям заниматься их любимым делом.
Продолжить чтение статьи: Морозом туриста не сломишь, туманом с пути не собьешь

Занимательное описание сплава по реке Белая от участника похода. После посещения входа в Капову пещеру мы, пользуясь выгодным размещением нашего лагеря, посетили еще одну карстовую полость под названием «Сказка», находящуюся в шести километрах от Каповой. Чтобы понять, чем примечательна Сказка, нужно представить себе строение и принцип образования карстовых пещер. Вода с верхушки скалы вымывает ходы в толще камня и выходит наружу внизу. Причем выход со временем размывается и, таким образом, карстовая полость представляет собой этакий полый рог внутри скалы, широкий снизу и сужающийся к верху. Сказка отличается тем, что вход в пещеру находиться сверху и расходится разветвляющимися сужающимися норами вниз. Эта пещера для тех, кто хочет почувствовать себя исследователями. Причем главным достигнутым результатом должен быть как можно больший слой грязи на одежде.

В пещере далеко не сухо и комфортно, да и в некоторых местах нужно выдохнуть, прежде чем пролезть дальше, насухо вытирая стенки и пол пещеры своим нарядом. После того как я побывал в Сказке моя подруга Ирина, по всей видимости, делала огромные усилия, пытаясь улыбаться, глядя на меня. Да, кстати, если хотите, чтобы грязной оставалась только верхняя одежда, в Сказку поодиночке лучше не лазить — довольно жутковатая пещера.

Ну и, наконец, самая интересная пещера, на наш взгляд — это Театральная. Она последняя на сплавном пути и самая большая на Белой после Каповой. Вот где мы получили настоящее удовольствие. Театральная знаменательна для нас и тем, что рядом с ней мы умудрились организовать самую невозможную из всех невозможных стоянок. И эта же стоянка оказалась самой веселой. Дело в том, что незадолго до пещеры течение на реке прекращается и начинается собственно гордость башкирского президента — водохранилище. Уровень воды в этом месте поднялся на десяток метров и все возможные места стоянок были затоплены. А в этот день Алексей Харитонов тащил грузовую лодку.

Процесс нешуточный даже при хорошем течении, а по стоячей воде он веселился с грузом добрых четыре часа, пока мы искали место для приземления. Когда показалась Театральная, в голове у нас возникла шальная мысль заночевать прямо в пещере. Но из темной пасти Театральной на нас уже смотрели несколько пар горящих глаз таких же незадачливых туристов, как мы. Продвигаться дальше по реке было небезопасно, т.к. Леха уже почти превратился в плавучую мину, готовую вот-вот взорваться, уничтожив все живое вокруг. Было принято решение высадиться неподалеку от пещеры, для чего мы выбрали место с углом наклона, недостаточным для того, чтобы палатки попадали в воду. Не стоит расписывать эту поляну, надо только заметить, что при наличии нормальных стоянок такие берега, как этот туристы стараются пройти с закрытыми глазами, дабы не портить впечатление.

Первое, о чем нас поставил в известность почти обескровленный Леха, оказавшись на берегу — это то, что он сегодня сильно напьется. Разговаривать с ним о вреде алкоголя никто не решился. Тем более, что в этот вечер младшему Харитонову — Сергею исполнилось шестнадцать лет. Очередное удачное совпадение. Поэтому в этот вечер пили. Пили все. Пили спирт. Но немного. Прохладный вечер плавно превратился в жаркую ночь с песнями у костра, с музыкальными вариациями на консервных банках и боевыми призывами отбить в честном бою пещеру у соседнего племени. Надеюсь, обитатели пещеры всего этого не слышали. Между прочим, это место оказалось не таким уж и плохим: над ним возвышалась скала «Крейсер», была прекрасно видна скала «Чертов палец» и другой берег, сплошь покрытый лесом, живописно смотрелся под лунным светом ночью.

Утром все дружно выплыли на лодках на середину речки умываться. Затем, позавтракав, собрали вещи и уже, находясь в полной боевой готовности, отправились покорять Театральную. После входа в пещеру вправо уходит большой коридор, по которому можно пройти до тупика почти во весь рост. В этом коридоре, под нависающей каменной глыбой, мы обнаружили едва просвечиваемый фонариком лаз с низко нависающим потолком. Он то и оказался самым интересным. Вдвоем, с Саней Певзнером, мы, как мне казалось, долго ползли по этому туннелю. В некоторых местах потолок становился выше, образуя, таким образом, маленькие комнаты.

Затем потолок ушел вверх и лаз разветвился, образовав целый перекресток. Обследовав ближайшие разветвления, мы продолжили движение по главному пути. Пока, наконец, внимательный Саня не скомандовал выключить фонари. Вот он какой — луч света в темной пещере. Мы двинулись к свету. Окно оказалось достаточного размера, чтобы, выдохнув, мы смогли выбраться на другую сторону скалы «Крейсер». Затем, по склону, мы поднялись наверх и, перейдя на другую сторону по скале, увидели совсем маленький вход в Театральную. Оттуда, с высоты птичьего полета, мы передали привет своим коллегам, родственникам и президенту, а затем вернулись к своим по тому же пути, через пещеру.

После Театральной мы продолжили путь по стоячей воде. Резиновые лодки, отсутствие течения, встречный ветер и ни намека на место для стоянки — получилась хорошая разминка, в том числе и для нервной системы. Грузовую лодку решили тащить по часу каждый. Но это было весьма условно. Лодки разбредались по широкой воде далеко друг от друга и слово «догонять» звучало болезненно. Все примечательные места, обозначенные в лоции, которые хотелось бы посетить, ушли под воду и превратились в одну большую достопримечательность — водохранилище. Берега неприветливо спадали в реку почти вертикально, не давая ни малейшего шанса приземлиться. В ообщем, по поводу пуска Юмагузинской плотины, находящейся более чем в тридцати километрах ниже «по течению», мысли у всех были примерно одинаковые. Шутить не хотелось. Хотелось ругаться — громко и грязно.

В тот момент, когда мы уже чуть было не решились заночевать в лодках, на далеком берегу показался заброшенный домик пчеловодов. Это было нашим спасением. Стоянка оказалась довольно комфортной: со столом и, даже, неким подобием кухонной плиты. На этой плите мы варили кашу, жарили блинчики и рыбу, пойманную Саней и Сергеем. Ужином занимались девушки и, надо отдать им должное, у них прекрасно получалось балансировать на грани домашнего и походного меню. Спали мы по стойке смирно на большом деревянном ложе в полдома. Среди ночи начался проливной дождь и, так оказалось, что Лехина часть крыши почти отсутствовала. Ему приходилось нехотя умываться. От мысли об этом в сухом спальнике становилось еще комфортнее. И мы крепко засыпали под убаюкивающее матершинное ворчание и просьбы о помощи.

Что касается организации стоянок, то все проходило по уже отработанной схеме: дружно разгружаем грузовую лодку, затем каждый свою, затем ставим палатки, а уже после этого пути расходятся. Причем расходятся вполне предсказуемо: на рыбалку, за дровами, к кастрюле, к костру. Все вместе мы собирались только по долгожданному объявлению наших девушек о готовом ужине. И снова — лекарственная настойка на малине, ужин, чай. Затем крепкий и здоровый сон. Утром пути расходятся по старой схеме. Затем завтрак, погрузка — и снова в путь. Конечно же, каждая стоянка имела свою, так сказать, изюминку. Где-то было много грибов и мы устроили грибной вечер, где-то — интересные объекты природы рядом, где-то изюмом оказывалось само место.

На одной из стоянок пьяный молодой пастух пытался побеседовать с нами возле костра, то и дело предлагая попробовать его фирменную «атиковскую» самогонку. Недалеко от этой стоянки находилось село Атиково, откуда он был родом. От фирменной самогонки мы вежливо отказывались и тогда он залихватски опрокидывал в себя нашу порцию, занюхивая спичечным коробком к нашему общему восторгу. Видя живой интерес девушек к своей лошади, он позволил им посидеть на ней верхом. Жаль, что полноценно побеседовать с ним не удалось: русского языка он почти не знал, да и на башкирском разговаривал уже с трудом. Однако разговаривать — это не на лошади скакать. И, в конце концов, сколько же можно удивляться на берегах этой реки — он вскарабкался на спину своего четвероногого друга и скрылся в ночи. Правда на утро он пришел пешком и заявил, что лошадь потерял и теперь идет ее искать.

Люди, населяющие берега Белой — отдельная тема. Готовясь к сплаву, мы прочитали много статей и выслушали много страшных историй про страшных «местных»: бороны они кладут на перекатах зубьями вверх, тракторами на палатки наезжают, камни бросают со скал и в поселок к ним лучше не заходить, а обходить его по горной гряде и очень тихо.

Пересилив свой страх, мы остановились рядом с поселком Кутаново. Страх был велик, но желание купить хлеба и молока взяло вверх и мы неуверенно вошли в логово врага. На улицах логова не оказалось ни души. Подойдя к какому-то дому, мы увидели во дворе маленькую девочку. На разные варианты вопроса о том, где тут может быть магазин, девочка долго молча улыбалась и, наконец, позвала маму. С непонятных русских слов мамы мы поняли, где нам искать продукты. Туда и отправились. Там, вывеска, прибитая к забору, гласила, что это магазин. Также там было написано и название магазина, но оно, как вы понимаете, в голове не осело.

Мы осторожно вошли во двор магазина, по которому деловито расхаживали куры и утки. Навстречу к нам вышла женщина и сказала, что магазин этот — ее и находится в ее доме. Вот она — ловушка, подумали мы. Магазинчик оказался очень маленьким по площади и по типу являлся отделом тысячи мелочей. Самым важным для нас было то, что большинство из этих мелочей были съедобными. Здесь мы купили печенье и еще что-то. Молоко и хлеб пришлось ждать. За это время нам предложили купить готовый сруб под дом или баню, а также дополнительное продовольствие. Это уже на ловушку непохоже: вместо того, чтобы надеть на нас рабские кандалы и запереть в страшном подвале, нам предлагают купить дом и жить по соседству. Мы осмелели настолько, что от всех предложений отказались и начали мучить лежавшую неподалеку кошку. В этот день мы вышли из поселка живыми, а вечером вкусно поужинали свежим молоком и хлебом.

Другое село, где мы останавливались — Максютово. В лоции было написано, что здесь можно было купить мед. Мед действительно здесь продавался, также как и почти во всех других поселках Башкирии. В этом поселке врагов тоже не было. По наводкам редких людей, которых мы встретили на улицах, мы нашли три дома с запасами свежего липового меда. Купили, не жужжа полтора литра, чего нам как раз хватило до конца сплава. И здесь нас никто не убил и не ограбил, если не считать мужика, который ходил за нами по пятам, повествуя о том, как это тяжело — пить три месяца.

Он просил его похмелить взамен на хлеб: сначала он продавал информацию, где можно было хлеб купить, затем достал где-то полбулки, и, наконец, принес целую булку. Только не подумайте, что местное население такое жадное. Просто хлеб в этой глуши — большой дефицит и ведро молока там достать гораздо легче. От хлеба мы отказались и налили страждущему огненной воды, после чего он сел недалеко от нас на камень и, глядя в землю, стал о чем-то рассуждать.

Во время сплава у нас была возможность и необходимость общаться со многими людьми. Никто не отворачивался и, тем более, не давил нас трактором. Сложилось впечатление, что туристы для местного населения являются непременным атрибутом окружающего их мира, словно пятая стихия, которая, впрочем, тоже может приносить неприятности. Уверен, что московским авторам статей про страшных, спившихся «местных» не удалось самих себя убедить в том, что перед ними такие же люди, как и они сами. Пусть селяне не столь общительны, но и они нуждаются в элементарном уважении в такой же степени, как и любой «развитый» горожанин.

А может быть и в большей, но, по крайней мере, человек не должен чувствовать себя бессловесной скотиной. Местный житель, разговаривая с нами, проходил четыре стадии: недоверие, заинтересованность, желание помочь и пожелание счастливого пути. Может быть, на время нашего сплава, все бандиты и пьяные головорезы уехали куда-нибудь на симпозиум, дав нам возможность пообщаться с нормальными людьми. Если это так, то, надеюсь, они не вернуться.

Максютово было последним селом на реке до водохранилища. Именно из разговоров с людьми в Максютово абстрактные и наивные мысли о строящейся плотине, в основном экологической направленности, переросли в реальный вопрос: как перебраться через уже построенную огромную ГРЭС. До стоячей воды тогда было еще далеко и заставить себя думать о плохом было трудно. Неприветливая реальность встретила нас позже — незадолго до Театральной пещеры, о чем уже было упомянуто выше. Течение там пропало и дно реки ушло вниз.

Масштаб стройки мы оценили в тот день, когда покинули бывший домик бывших пчеловодов. Отбыв со стоянки рано утром, мы, без остановок отмахав веслами двадцать с лишним километров по стоячей воде, прибыли к водопаду «Невидимка». Отсюда нам и открылся чудовищный рукотворный пейзаж. Плотина, как минимум в два раза больше известной нам Ириклинской, расположилась в глубоком скалистом ущелье, подняв уровень воды перед собой на 30 метров. При проектном заполнении водохранилища уровень воды поднимется еще настолько же.

Близко к плотине подплывать было опасно: на время строительства на ней был открыт паводковый слив, через который вода с обратной стороны плотины по наклонному каналу с грохотом неслась вниз с тридцатиметровой высоты. Мы осторожно подобрались как можно ближе к плотине. Торчащий из воды огромный знак, текст которого сочинял, наверное, сам президент Башкирии гласил: «Конец сплавного маршрута!». Как бы не так. Поднявшись на стройку, мы договорились с водителем грузовика и он, за сто рублей, перевез нас через это масштабное строительное недоразумение.

Конечно, получилось не все так быстро, как хотелось бы. Один местный житель, работающий на этой стройке, вряд ли когда-нибудь прочитает эту статью, но мы выражаем ему огромную признательность. Именно он помог нам найти и договориться с водителем и специально для нас ходил на какой-то отдаленный пост договариваться. И именно он сообщил нам, что плотину завтра приоткроют, чтобы начать сброс воды перед проектным заполнением. К сожалению, про это мы благополучно забыли.

Грузовик пришлось долго ждать. И когда он появился, нам стало понятно, что мы не переедем, а перелетим через плотину. Водитель управлялся с «газоном» так, как будто раньше водил вертолет. Покрытие дороги, равно как и наличие ее самой его мало интересовало. Путь от воды до стройки давно никто не расчищал и он был завален крупными валунами. Дорога, чуть шире самой машины вела вверх вдоль скалы, при этом другой ее край без всяких бордюров и заборов заканчивался отвесной пропастью. Раскачивающийся на камнях грузовик доставил немало радости нашим девушкам. Приехали мы на какую-то лужайку, находящуюся в километре от плотины, уже почти ночью. Мы быстро поставили палатки, также быстро закусили консервами и рухнули спать. День был тяжелым.

Следующий день и следующая ночь были прощальными. Последние взмахи веслами по реке Белой, которая в этом месте вновь обрела течение, доставили нас до места последней нашей стоянки у села Сыртланово. Мы остановились на острове, который Белая огибает практически одинаковыми руслами. В селе мы договорились с владельцем «москвича», что он приедет за нами рано утром и перевезет нас на автобусную остановку. От села до острова был довольно мелкий брод, по которому мы прошли, почти не замочив ног.

Вечером мы заметили, что по реке движется много мусора, затем увидели и причину этого: вода поднялась почти на полметра. Плотину приоткрыли. Мелкий брод превратился в перекат глубиной по колено. Нам пришлось возвращаться в село и договариваться уже с другим водителем другой машины. Грузовик приехал утром и, опять же, за сто рублей мы с ветерком доехали до автобусной остановки, на которой, собственно, наш сплав и закончился.

Домой мы добирались на автобусах. Думали, будет сложнее, но все оказалось очень просто: «Сыртланово — Мелеуз» и «Мелеуз — Орск». В Орске мы выкупили все места в «газели» и благополучно добрались до дома. Таким образом, с 3 по 12 августа 2004 года мы прошли все 140 километров некогда великолепного маршрута. Прошли, во многом благодаря незнанию реального состояния реки, на которой, в настоящий момент, уже достраивается ГРЭС. Скорее всего, благодаря болезненному влечению башкирского президента к бестолковым водохранилищам, обозначенный маршрут уйдет в историю. Каково общее впечатление от сплава? Сказочный сон вначале с медленным и угнетающим пробуждением в конце.
Продолжить чтение статьи: Сплав по Белой: часть вторая

Все начинается с идеи. Поэтому, можно сказать, что сплав по Белой начался еще во время хлюпанья веслами по водной глади Урала. В сплаве по нашей родной речке нас было девять человек. Из этих девяти восемь уверенно поддерживали мысль ехать через два года в Башкирию. Затем обстоятельства сократили это число до пяти человек. Было это два года назад. И все это время сплав по реке Белой был на грани того, что нам хочется, с одной стороны и того, что мы можем — с другой. Как это часто бывает, осознание реальности этого мероприятия пришло буквально за считанные дни до старта. К этому времени нас было уже семеро: Алексей Харитонов, Сергей Харитонов, Альфия Манишева, Александр Певзнер, Мария Герасимова, Ирина Теплова и Алексей Ткалич. Маша и Альфия смело присоединились к нам уже в последний момент, о чем вряд ли впоследствии пожалели.

В любом случае, жалеть можно было о чем угодно, но не о выбранном маршруте протяженностью 140 км. В советские времена, во времена расцвета номенклатуры, этот маршрут тоже был посчитан и, потому, имеет даже какой-то номер в государственном туристическом реестре сплавных маршрутов. Итак, долгожданный момент наступил ночью 3 августа. В течение часа, Армэн со своим напарником собрал по городу нас всех в полном составе, попутно загрузив добрую половину машины нашими вещами: провиантом, лодками и другими «нужностями». С ветерком доехали до Акъяра, после чего, следуя нашим указаниям, «газель» помчалась по короткому пути до Баймака.

Асфальт закончился неожиданно. Теперь битый грейдер постоянно держал нас в ожидании того, что такая дорога скоро закончиться. И она действительно закончилась. Грейдер чуть позже Баймака, в котором мы, понятное дело, свернули опять же на короткий путь, сменился чем-то, что когда-то, возможно, им было грейдером. Машина, рыча и жалобно подвывая, то и дело ныряла в какие-то дорожные пропасти. Почти человеческая любовь водителей к новенькой «газели» добавляла понятные нотки трагичности к происходящему. Вся дорога шла по горам, покрытым настоящим таежным лесом. В такой глуши никто из нас еще не был.

Хуже всего то, что никто не был полностью уверен, что эта разбитая дорога, иногда показывающаяся из грязи и луж, является правильной. Напряжение возрастало, но вот забрезжил свет в конце бесконечного зеленого туннеля. Мы, наконец, выехали на нормальный грейдер, который и привел нас в долгожданное Старосубхангулово в 12 часов дня. Итак, дорога из Новотроицка до места старта заняла у нас восемь часов и составила примерно 350 км. Выбрав место у реки, мы выгрузились и рассчитались с водителями, которые, как потом выяснилось, благополучно добрались назад уже по нормальной асфальтовой дороге через Белорецк.

Впервые в жизни попав на берег Белой, мы долго просто смотрели на ее воду и берега. Хочу сразу отметить, что не собираюсь красочно описывать все то, что мы видели. Во-первых, нет такого таланта и, во-вторых, вряд ли есть смысл в этом, учитывая, что каждый интересующийся может это увидеть и испытать свои, уникальные для каждого чувства. Могу сказать только то, что маленькие емкости для впечатлений внутри «степных» новотройчан были до краев заполнены уже в первый-второй день сплава. Ну, а мы приехали сюда ради того, чтобы просто помахать веслами и пожить в этом живописном месте столько дней, сколько нужно, чтобы относиться к этому месту как к среде своего обитания и не более.

Четыре «пассажирские» лодки плюс одна грузовая — таким составом мы нагрузили белую речку. Наша первая стоянка была самой комфортной: деревянный стол со скамейками под навесом, родник и ровная поляна — все способствовало праздничному вечеру с шашлыком и вином. Горный пейзаж вокруг, изумрудные луга и маленькая ферма вдалеке, у поворота реки — все это почему-то напоминало рекламу какого-то шоколада. Налюбовавшись и надышавшись, мы приступили, а точнее подсели к самому главному — к столу. Торжественное открытие сплава сопровождалось поздравлениями с днем рождения в адрес Альфии — очень удачное совпадение.

Ели шашлык и пили вино под тихий шелест Белой, затем варили на костре чай и закончили вечер ритуальным поеданием арбуза. Счастливые и довольные расползлись по палаткам в спальные мешки, где и забылись крепким детским сном, даже не подозревая, что о таких стоянках как эта нам в дальнейшем придется только мечтать. погода во время сплава показала себя со всех сторон: был и ветер и дождь и палящее солнце, но вот что было постоянным, словно закон, так это невероятной плотности молочно белый туман каждое утро. Горы, покрытые таежным лесом — зрелище само по себе приятное. Но когда зеленые склоны скрываются в низких облаках, захватывает дыхание. Туман быстро начинает рассеиваться с первыми лучами солнца и к десяти часам утра от него не остается и следа.

Вода в Белой в основном спокойная, но с ощутимым течением. Маршрут сплава находится, можно сказать в верховьях реки, поэтому Белая здесь мелководная. Среди частых перекатов встречались и такие, которые требовали к себе чуть большего внимания: не налететь на подводный валун в таком перекате и не набрать воды в лодку не всегда удавалось. Но, тем не менее, хоть какого-нибудь ощущения опасности не возникало. Этому способствовало, наверное, и то, что вода в Белой почти идеально прозрачная и пролетающее под лодками дно было видно в мельчайших деталях. По этой причине, кстати, купание было не самым приятным и довольно холодным занятием. Родниковая вода Белой резко убавляла наш энтузиазм при желании помыться.

На каждом пригодном для стоянки месте, на берегу, обязательно стоят каркасы для походной бани, сбитые из толстых и длинных березовых или сосновых веток, оставленные в наследство заботливыми и практичными туристами. Все что нужно для такой бани — обтянуть этот каркас полиэтиленом или брезентом и всей этой конструкцией накрыть разогретую в костре кучу камней. Все остальное, как в обычной бане — сиди там, лей воду на камни и думай о том, как было бы здорово остаться жить в этой кабинке.

Но… мы не взяли никакого материала с собой, так как не предполагали наличие такого «сервиса». Поэтому нам оставалось только облизывать посиневшие губы, стоя по пояс в почти родниковой воде, пытаясь нормально помыться. Впрочем, не все так драматично. Прозрачная вода — что может быть лучше для ныряния с маской. А если еще на ногах ласты, то представляешь себя последователем Кусто. В любом случае про холод забываешь напрочь.

Берега реки уникальны в деталях, но сам ландшафт то и дело вызывает ощущение дежавю. После каждого поворота реки красивый пейзаж сменяется практически тем же красивым пейзажем, только зеркально отображенным: правый берег — крутые скалистые склоны, левый — пологие берега с живописными лесными полянами, затем — наоборот. Но это ничуть не утомляет, а заставляет лучше всматриваться в детали и тратить кадры не на общие виды, а на понравившиеся формы скалистого берега. А скалы на Белой выглядят завораживающе: почти вертикальные каменные стены, устремляющиеся прямо из воды высоко вверх и более пологие скалистые склоны заросшие молодыми соснами. И дальше — лесное море до самого горизонта. Но не только живописный вид заставляет внимательно всматриваться в прибрежные скалы.

Белая представлялась в нашем воображении не просто рекой, а рекой с пещерами на берегах. Слово «пещера» на среднестатистического новотройчанина действует магически и безотказно. Поэтому, когда во второй день сплава мы заметили подозрительный вход в какую-то полость над водой размышлять над тем, почему она даже не обозначена в лоции было уже бесполезно. Мы ринулись в это углубление в скале, плохо скрывая свои первобытные чувства. Потратили там уйму времени и кадров, но опять же счастливые и довольные вернулись в свои лодки. Посещение этого места, надо полагать, спасло нас: мы не умерли от впечатлений, когда, наконец, добрались на третий день до первой настоящей пещеры на нашем пути.

Миндигуевская пещера выгодно отличалась тем, что в ней надо было, по крайней мере, пройти и проползти какое-то расстояние, чтобы упереться в тупик. Это и поражало — каменные нерукотворные туннели, уходящие в кромешную тьму. После Минидигуевской все остальные пещеры мы посещали уже с видом бывалых спелеологов с научно-деловым выражением на лицах. Вообще, пещеры на Белой — это отдельная тема, являющаяся для некоторых чуть ли не единственной причиной покинуть любимое кресло и сесть на весла. Кроме Миндигуевской на берегах речки есть еще несколько пещер. Из них, на мой взгляд, заслуживают наибольшего внимания три: Сказка, Театральная, ну и конечно же, Капова пещера — самая большая карстовая полость на реке.

Протяженность туннелей здесь превышает три километра. Но знаменита Капова не размерами, а работами древних любителей граффити: найденные в глубинах пещеры наскальные рисунки были сделаны примерно 14 тыс. лет до н.э. Пещера является закрытой для туристов. Там дежурят егеря. Все это мы знали еще до начала сплава. Но вот что пещера окажется ДЕЙСТВИТЕЛЬНО закрытой и, что там будут действительно неподкупные егеря, да еще полчища ученых со всего света — об этом мы узнали, только подобравшись к ученому лагерю. А подбирались мы к лагерю через целый парк-музей дикой природы, где и про историю края нам рассказали и бортевым медом нас угостили за 25 рублей / чайная ложка.

И вообще, башкиры молодцы. Надо же, как все организовали: тут тебе и магазинчик, и шашлычок, и экскурсии. А еще говорят, что они природу свою не берегут. Не смущает даже машинально воспроизводимый экскурсоводами заученный текст и легкое оцепенение при безобидных вопросах, к примеру, про строительство на реке чудовищной плотины. В конце концов, эти ребята деньги получают не за то, чтобы отвечать на глупые вопросы глупых туристов.

К самой Каповой пещере мы подошли, уже не на шутку волнуясь. Девушка-экскурсовод взяла с нас по пятьдесят рублей, выдала нам шахтерские фонари, и рассказала про саму пещеру: история открытия, история открытия наскальных рисунков, имеющиеся залы и комнаты пещеры. Затем мы отправились к ее входу. Описывать чувства, возникающие при виде Каповой — дело нелегкое. Будь я, например, экскурсоводом, то вначале молчал бы минут десять и получал бы удовольствие, наблюдая за пришибленным видом туристов. Огромный вход в пещеру являлся началом не сужающегося туннеля, ведущего вглубь скалы. В этом туннеле запросто можно было бы организовать двусторонне движение КАМАЗов, но вместо грузовиков из темноты к нам вынырнули три фигуры в грязных комбинезонах.

Эти люди оказались учеными-спелеологами: два француза и один русский. Их задача — следить и изучать микроклимат Каповой и исследовать еще неизвестные ходы. И вот тут, на какую-то долю секунды мелькает в голове мысль бросить жизнь инженеришки, нырнуть в такой вот комбинезон и начать работать в пещере. Трудно даже представить себе — как это: ходить на работу в пещеру! В глазах от этих мыслей появляется шальной блеск и вот — ты уже вызываешь беспокойство у окружающих.

Слава Богу, в спелеологи никто из нас не записался и мы начали свой путь в пещеру, которая некогда была жилищем древнего человека. Я был бы очень рад долго рассказывать про приключения и опасности, поджидавшие нас во мраке глубоких подземелий, но путь оказался на удивление коротким: через 200 м от входа в пещеру мы наткнулись на препятствие.

И это был не скелет древнего мамонта, а вполне современная ржавая решетка, закрытая на замок, возле которой девушка-экскурсовод вежливо объяснила нам кто мы такие и почему таким, как мы туда нельзя. То, что мы туристы — это мы знали, но вот то, что мы — туристы-вандалы, в этом ей пришлось нас убеждать. Наконец, мы с этим обреченно согласились и виновато понурив голову вернулись ко входу в пещеру, где на стенах были изображены копии древних рисунков. Девушка нас успокоила, сообщив нам, что рисунки эти сделаны по той же технологии: бурый железняк и жир. Правда, жир не мамонта, а кого-то другого.

Это нас уже не расстроило, и мы принялись фотографировать, чтобы потом, показывая фотографии, говорить, что этим рисункам много-много тысяч лет. Затем последовало умное решение мужской части коллектива искупаться в Голубом озере, которое находится у входа в пещеру. Его глубина составляет 88 метров и температура воды в нем не превышает +4 градуса. Наши девушки при этом почему-то нервно улыбались. После посещения входа в Капову пещеру мы, пользуясь выгодным размещением нашего лагеря, посетили еще одну карстовую полость под названием «Сказка», находящуюся в шести километрах от Каповой…


Продолжить чтение статьи: Сплав по Белой

Побережье Урала близ поселка Хабарное – именно то место, где уже несколько лет подряд в конце сентября, начале октября разбивают новотройчане палатки. Повод для этого весьма серьезный – праздник, Международный день туризма. Открытый городской турслет, который в честь данного события проводят новотроицкая станция детского и юношеского туризма и городской спорткомитет, успел стать весьма популярным мероприятием. Он собирает немало народа. Причем помериться силами в ориентировании, пройти пешеходную, водную, велосипедную технические дистанции изъявляют желание не только местные любители походной жизни, но и наши ближайшие соседи. В этом году две команды выставил орский ЦДЮТур (руководитель В.Л. Угрюмов), одна прибыла из Ясного (руководитель Е.Полежак). Честь Новотроицка отстаивали 11 сборных — в основном это были юные спортсмены.

Организаторы соревнований отмечают, что в отличие от настоящего прошлогодний турслет по составу участников был более «взрослым». Что ж, пришло время и молодым показать, на что они способны… Церемония открытия соревнований ознаменовалось торжественным поднятием флага. Это право было предоставлено капитанам команд. После того, как главный судья соревнований специалист горспорттуркомитета Ю.М. Тропин познакомил ребят с судейской бригадой и условиями прохождения дистанций, туристы двинулись на старт.

Первым видом стала техническая дистанция по пешеходному туризму, состоящая из нескольких переправ. Сначала ребятам нужно было приодалеть 50 метров по навесной переправе до островка в центре Урала. Потом, траверсировать склон и перебраться по 70 метровой параллельной переправе до противоположного берега. Обратный путь был тем же. Только по навесной переправе нужно было передвигаться ногами вперед (противоходом). Так как такой способ намного сложнее, организаторы облегчили задачу, натянув переправу чуть-чуть под наклоном. Нужно иметь сноровку и хоть немного уметь обращаться со спецснаряжением, иначе перебраться по веревкам через Урал невозможно. Призовые места в «пешеходке» разделились по-братски: первое досталось команде СДЮТура Новотроицка, второе – ЦДЮТура Орска и третье взяли ясненцы.

Завершился первый день соревнований ориентированием. Туристы искали контрольные пункты в радиусе 3,5 км. Лучший результат показал наш Дмитрий Буданцев – он взял 6 КП за 27.15. Вторым финишировал орчанин Иван Приходько. И третьим пришел ученик Буданцева Алексей Кшнякин (команда «Тайфун»). В женском зачете отличились Татьяна Быковец и Ольга Коваль, выступающие за ЗАО «ПИТ». Они собрали по 4 КП. У Анжелы Зайнуллиной из «Тайфуна» 3 КП и третье место. Командный зачет определил следующую тройку лидеров: новотроицкая СДЮТур – первое место, команда Ясного – второе и туристы школы №5 совхоза «Прогресс» — третье.

Водная техническая дистанция открывала второй день слета. На воду были спущены байдарки. Дружно работали веслами гребцы, норовя пройти под навесными воротами. Зрелище, поверьте, захватывающее. Мы не сомневались, что «воду» выиграют наши экипажи. Дмитрий Буданцев, Анна Гурмаза и Владимир Калашников, Евгений Колобов — сильнейшие туристы-водники не только Новотроицка, но и Оренбуржья в целом. Нельзя, конечно, умолять и способности орского «Локомотива». Эта команда – самый опасный конкурент нашим спортсменам. На сей раз она была второй. На третьем месте – сборная «ПИТ». Так же очень напряженной была борьба на велотрассе. Велосепидисты должны были выйти из лабиринта, пересечь ров, проехать по кругу, перемахнуть через канаву и суметь устоять на скамье.

И здесь главным героем вновь стал Дмитрий Буданцев. Новотройчане оказались обладателями и остальных призовых мест: Константин Долганов («Эдельвейс») – второе, Сергей Иванов («ПИТ») – третье. Наблюдая за ходом соревнований, сложно было не догадаться, кто станет абсолютным чемпионом. Конечно же, новотроицкая СДЮТур – золотой призер всех представленных видов. Никто и не сомневался, что именно этой команде будет присуждена главная победа. Имя обладателя почетного второго места до последнего момента оставалось неизвестным. Им оказалась сборная школы №5 (руководитель А.А. Выборнов). Общекомандное третье место завоевали орчане.

В этом году участники турслета не только прошли все традиционные этапы, но и дополнительно упражнялись в лазанье по деревьям. Дело в том, что орчане выступили с инициативой провести свое открытое первенство по спелеотуризму. Так как в окрестностях нашего города пещер не оказалось, ребята штурмовали десятиметровые осины. Учитывалась не только скорость подъема и спуска, но и правильность крепления страховки. Новотройчане активно вступили в борьбу и отвоевали у орчан серебренную и бронзовую медали. Их обладателями стали Анна Гурмаза и Евгений Колобов.
Продолжить чтение статьи: Праздник отметили турслетом

Переезд до Янтышево (Башкирия) никаких сюрпризов не подкинул, сборка плота заняла пару часов. Вот, уложена последняя вещь, команда на борту, можно отплывать. Быстрое течение сразу подхватило плот и довольно быстро понесло его. Управлять плотом оказалось очень удобно поперечной греблей с носа и с кормы. Река действительно оказалась мелкая, и, точно как в описаниях, повсюду лежали огромные валуны, точно разбросанные по дну реки. Однако, габариты судна вполне позволяли провести плот через препятствия. А вот затормозить плот в случае необходимости оказалось делом архисложным. Впервые это потребовалось для снижения скорости перед прохождением мели, чтобы не порвать лодки. Гребец попытался упереться шестом в дно перед плотом и таким образом остановить его. Не тут-то было: мы сильно недооценили скорость движения и массу плота, нашего гребца сбросило с плота и затащило под дно, на поверхности осталась одна голова.

Шест (из алюминимевой трубки) при этом сломался. Вторая попытка затормозить шестом закончилась тем же, но цельнодеревянный шест выжил. Остановка всегда была для нас самым сложным делом. От Янтышево мы намеревались доплыть до Кувандыка примерно за пять дней. Как оказалось, мы перееоценили скорость нашего плота и скорость течения. В тихих местах, даже с греблей, скорость движения стремилась к нулю. Лучше было на мелких участках с каменистым дном, где можно было «шестить», подталкивая плот, на манер венецианских гондольеро стоя на корме. Левый берег реки представляет собой высокий скалистый обрыв, поросший деревьями.

В первый день мы прошли автомобильный мост в Акназарово и встали сразу за ним на ночь. Спать решили прямо на плоту. Утром тронулись в путь и сразу нас затащило влево под кусты. Мы едва не потеряли часть вещей, некоторых туристов ветвями сдвинуло в трюм плота, все изрядно поцарапались. Это один из самых сложных перекатов на пути, с учетом прижима влево. В малую воду сложность представляет и прохождение под самим мостом, там легко сесть на мель.

Второй день пути — это череда мелких перекатов и тихих мест. На обед остановились в устье реки Зилаир. Это мелкий, холодный ручей, впадающий в Сакмару справа. После Зилаира начинаются крупные и сложные перекаты, мели и короткие спокойные участки. Только в 9 вечера мы встали на ночевку около деревни Сакмар-Назаргулово. Левый берег облагорожен, стоят беседки, лавочки, много костровищ. Но по реке гонит холодный ветер. С правой стороны впадает ручей с родниковой водой, ее мы и набрали для питья. На плоту решили больше не ночевать, т.к. ночью одна из лодок сдулась, и один из членов экипажа проснулся утром в воде. Продолжение следует.
Продолжить чтение статьи: Сплав по Сакмаре часть вторая

Водный туризм — это, пожалуй, самый активный вид отдыха из всех, и самый настоящий «отдых», в отличие от многих других. Все помнят рекламу пива, в которой по одной и той же воде спокойненько плывет плот с отдыхающими мужиками, а рядом, изо всех сил налегая на весла, проплывает команда водников-туристов-экстремалов. Так вот, в реальной жизни, оба способа прохождения маршрута приходится сочетать. После трех сплавов по спокойному, тихому Уралу (<!--filter:Новотроицк-->Новотроицк<!--/filter--> — турбаза «Горюн», <!--filter:Новотроицк-->Новотроицк<!--/filter--> — Устье Губерли и Ирикла — Орск) мы решили покорить более быструю и далекую Сакмару. Дело было в 2003 году, в разгар лета. По опыту мы знали, как неудобно постоянно находится в резиновой лодке во время сплава. Конечно, там вольготнее, чем в байдарке, но и вода захлестывает, и ноги мерзнут, и погрузка-выгрузка затруднительны. Поэтому для нового сплава было принято судьбоносное решение: соорудить плот.

Мы рассмотрели много разных способов: автомобильные камеры, бревна, пустые полиэтиленовые бутылки и т.п., но остановились на гениальном до простоты решении: соорудить плот из… резиновых лодок! Для скрепления трех имевшихся в наличии лодок потребовалось сконструировать каркас сложной формы (лодки все разные), причем каркас должен был отвечать следующим требованиям: быть легким, прочным, дешевым в изготовлении (чтобы не жалко было выбросить), разборным (чтобы доставить до места отправления на простом легковом автомобиле). Каркас был сооружен из продольных и поперечных брусьев. В местах соединений были вбиты гвозди для ограничения подвижности, соединялись же брусья веревками через специально просверленные отверстия. Это позволило доставить весь плот на крыше легковушки.

Конечно, сидеть на каркасе ужасно неудобно. Обычно предлагается изготовить сиденья по числу членов экипажа, варианты отличаются выбором твердых (дерево, пластик и т.п.) или мягких (резина, ткань типа брезента, парусины, мелкая сеть) материалов. Сиденья размещаются в местах, пригодных для гребли (или работы шестом). Это самый легкий, но не простой в изготовлении вариант. К тому же, многочасовое сидение в одной позе пусть даже на самом удобном «посадочном месте гребца» сильно напрягает. Поэтому наша «конструкторская мысль» пошла необычным путем: было принято решение изготовить цельную палубу из деревянных досок. Доски заранее скреплялись между собой пропущенной в отверстия веревкой на расстоянии 1:1 (доска есть — доски нет). Вся конструкция складывается в «гармошку», которая на месте сборки плота раскладывается за 15 секунд и крепится за концы к каркасу.

Для управления плотом были приготовлены четыре весла от резиновых лодок и два шеста: один — из деревянного бруса, другой из алюминиевой трубки с вставленной в нее рукоятью. Сидеть на палубе можно было в любом месте, и грести было достаточно удобно, равно и как «шестить». Зная, что Сакмара быстрая и мелкая, мы ожидали, что двух метров длины шеста будет достаточно для управления, а если попадется тихая заводь, то все сядем на весла и выгребем. Первые же часы сплава показали нашу наивность. Продолжение в следующем выпуске.
Продолжить чтение статьи: Сплав по Сакмаре